アテネは世界で最もエキサイティングな現代アート都市の 1 つ – 訪れるべきギャラリーと美術館は次のとおりです

通行人は結婚式の祝宴と間違えたかもしれない。かつては工業地帯だったメタクスルジオにあるアテネ、騒々しいギリシャ人の群衆が通りに溢れ出て、端から端まで並べられた長いテーブルの列の周りを締め付けていました。オープングリルで焼かれる子羊の香りが空気に満ちていました。しかし、これは誰かの結婚式ではなく、実際には進歩的な現代アートギャラリーでの展覧会のオープニングでした。ブリーダー。アイスクリーム工場を改装したこのお店は、洗練された (そしてしみひとつない) 白いファサードが目印です。広大な鉄の門が開くと、有機的な曲線を描く堂々とした内部が現れた。

1階では、アーティストのアンドレアス・ロリスが印象的な彫刻を見せてくれました。一見すると、繊細なカットが施された真っ白なキャンバスのように見えますが、実際にはギリシャの最も伝統的な素材である大理石から作られています。 「私はヘンリー・ムーアとルシオ・フォンタナからインスピレーションを得ました」とロリスはイギリスとアルゼンチンとイタリアのアーティストに言及しながら説明した。 「二人とも、自分たちが選んだ形式の中で達成できる限界を試しました。」

ブリーダーは、回復力の低い都市の精神を打ち砕いたであろう一連の災害にもかかわらず、アテネの活性化された文化シーンのほんの一例にすぎません。ギリシャの首都は、2008年に始まった経済混乱からまだ立ち直りつつある。この危機は他のEU加盟国からの一連の金融救済につながり、多くの国民を激怒させた緊縮策を伴うものであった。これらの苦闘は世界的なパンデミックによってほとんど緩和されなかったが、その恩恵はあった、とギャラリーの副ディレクター、アルキスティス・ツァンポーラキ氏は私にこう語った。 2年前に帰国して、こう思いました。何？ここはアテネですか？ロンドンで私が知っていたアーティスト、さらにはニューヨーカーさえも、ここでは月額 300 ユーロでスタジオを借りられ、比類のない生活の質が得られることに突然気づきました。」

実際、ツァンポラキ氏は、危機以来のアテネの不安定な歴史こそが、アテネ復活へのありそうもない鍵であると述べ、「混乱があるところには創造性もある」と語った。ボヘミアンの間でのこの都市の人気と、廃墟となった都市空間の利用は、「アテネは新しいベルリンである」というフレーズにインスピレーションを与え、2009 年頃にカカオ ロックスというストリート アーティストによって造られ、翌年には国際的に広まりました。アテネ国民はその記述を非難した。その理由の一部は、2010年のEU救済策でドイツが要求した強制的な歳出削減が残忍かつ不公平であると考えたからである。

2015 年頃、カカオ ロックスは抗議の一環として「THIS IS NOT BERLIN」と壁を塗り始めました。 2017 年、彼はこの感情をさらに進化させ、最も人気があり、尖ったバージョンである「ATHENS IS THE NEW ATHENS」を作りました。しかし、本当の比較があるとすれば、それは 1980 年代のニューヨーク市だとツァンポラキ氏は主張した。「汚くて大変でしたが、信じられないほど創造的でもありました。中毒性のあるエネルギーがありました。それが今日のアテネだ。」

私は空港からタクシーに飛び乗ってまっすぐ行きましたシラ ホテル。この 6 室のブティックホテルは、リカベトスの丘の麓にある険しい通りが続く裕福な飛び地、コロナキ地区にある 1920 年代の新古典主義タウンハウスにある、芸術と美の静かなオアシスです。

アテネの新しい前衛を構成する多くの企業と同様に、シーラも伝統と現代性の要素のバランスを巧みに取っており、これが多くの企業の特徴となっています。市内最高のホテル。ドリーマーズと呼ばれる私のスイートは、オリジナルのテラゾーの床、骨董品や職人が作った作品、現代美術品で装飾され、そのショップでは、難民と生存者を雇用するシンガポール人とギリシャ人の夫婦が設立したブランド、レフコの美しいリネンの服を販売しています。人身売買。しかし、私にとって、シーラに滞在する本当のメリットは、そのソーシャル クラブに参加できることでした。このクラブは招待制のイベントで、現在はクラブ モナムールという名前でシーラの姉妹施設であるモナに移転しています。アテネにやって来たクリエイティブなタイプの人たちにとってはホットチケットであり、その多くはツァンポーラキのような海外駐在員から戻ってきた人たちだ。

お祭りが開催されている屋上への階段を登るとすぐに、シーラのクリエイティブ ディレクターであり、ホテルのアート コレクションを管理するためにニューヨークから戻ってきたアーティスト兼写真家のエフティヒア ステファニディに会いました。ステファニディは私を常連のキャストに紹介してくれました。その中には妹のエリー（ニューヨークを拠点に活動し、毎年夏に戻ってくるアーティスト）や友人のアレクサンドラ・メルクリ（パリから帰国したばかりのギリシャ生まれのデザイナー）も含まれます。ドロテア（ギリシャの女優兼テレビ司会者、ニューヨーク帰り）、アレクシア・キルミツィ（ファッション・デザイナー、ロンドン帰り）、アンドレアス・ラゴス（アテネのレストランとレストランの新しい波にアドバイスする遊牧民のシェフ）英国と米国でギリシャ料理を代表して改宗した）。 1 時間もしないうちに、アテネの半分の人に会ったような気分になり、この街についてのホットな情報をたくさん聞かされ、1 か月続けられるほどのディナーや飲み会への招待状を受け取りました。

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シラ・ソーシャル・クラブはギリシャ版ソーホー・ハウスに似ていたが、ロンドンやニューヨークと混同する人は誰もいなかった、と私は蒸留されたヴォタニコンと呼ばれる地元産のジンから作られた「パーフェクト・ギリシャ・G＆T」を飲みながら気づいた。土っぽいシデリティスやピニーなど、さまざまな固有のハーブを使用マスティハステファニディによれば、それは「ギリシャの植物遺産を強調している」という。

新しい友人たちからの提案を武器に、私は「新しいアテネ」を探索するために出撃する準備ができていました。私は市内初（そして唯一）の日本​​ギリシャ料理レストランで昼食から始めました。ノーラン。騒がしいシンタグマ広場（豪華な国会議事堂や正式な公園があるアテネの正式な中心地）から目と鼻の先にある私は、タコ入りビーンヌードルやカラマタオリーブなどの異文化珍味を味わいました。

そこから、私はプラカ（アクロポリスへ向かう交通量の多い小道が始まる旧トルコ地区）を迂回して、不器用、プシリ中心部の居心地の良いタウンハウスにあるカクテル ラウンジです。過去 3 年間、世界のトップ 50 バー リストにランクインしており、有名なエーゲ海ネグローニで知られるようになりました。このネグローニは、バー独自の職人技のジンとフェンネル シード、ディクタモなどのエキゾチックなギリシャのリキュールを混ぜて、海にふさわしい蛍光ターコイズ色の調合物を作ります。にちなんで名付けられました。

夜と呼ぶのをためらって、さらに新しくておしゃれなバーへ向かいました。サンタローザエクサルケイアの市内中心部のすぐ北に位置し、完璧に毛並みを整えたパピヨンの子犬が抽象画の下の木の棒の上で戯れ、まるでEUの屋内禁煙禁止令が制定されていなかったかのように常連客がチェーンスモーカーを吸っていた。この法律に対する無関心により、このバーは地下の人気店となった。 「それをどうやって知りましたか？」後でアテナイ人たちが、まるで私が彼らの秘密を暴露するかのように、怪訝そうに私に尋ねました。

かつては廃墟となっていた他の労働者階級地区も、目まぐるしいスピードで高級化が進んでいる。多くの道を通って、私はメタクスルジオに戻りました。その名前は「製糸工場」を意味し、この地域の産業の過去を思い出させます。ギリシャ国王が宮殿を近くに移そうとしていると信じて、貴族たちは1830年代にそこに壮大な邸宅を建て、巨大なショッピングセンターに投資したが、後に国王が考えを変えたため、そこは製糸工場となった。この地域は前世紀に衰退しましたが、ここ数年で立ち直りました。

「ここは私のお気に入りの地区です」と、ある午後、メタクスルジオを案内してくれたルードとして知られるストリート アーティストが説明してくれました。この地区は確かに歴史的空間の創造的な利用を奨励しています。私たちは、半分廃墟となった屋根のない邸宅を通り過ぎた。そこは、内部が住居の中庭として再利用されていた。ガリアントラ、クリーミーなミートボールなどの現代的なホッとする食べ物を提供するトラックツァラフーティチーズ、キュウリと玉ねぎの大豆ミンチシチュー、トマトとスイカのサラダ。 「アテネではフードトラックの路上走行が禁止されているので、シェフのグループが家全体を借りて中に一台を入れました」とルード氏は説明した。風変わりなものが近くにあるのと同じように、ラトラック、スケートボードボウルを備えたカフェ。

ルードは私に街で最も挑発的なストリートアートを見せたいと思っていました。 2008 年の経済危機以来、Ino、Achilles、Exit、Waxhead、Same84、Simple G などの名前を持つ画家たちが、建物の側面や看板サイズの巨大なイメージを使って、アテネ全体を野外のキャンバスに変えました。交通量の多い高速道路の脇に広がる壁。ルードの本名はニコス・トンガスであることが判明した。どうやってハンドルを選んだのかと尋ねると、彼は肩をすくめてこう言った。たった4文字なので書きやすくて気に入りました。」街中で見つけた彼のお気に入りの画像には、交通量の多い高速道路の上に置かれたモナリザの目の白黒の絵が含まれていました。 「彼女の瞳孔に反射しているのが見えますか？」彼は尋ねた。 1 枚には警棒を振り上げる警察官の画像が含まれており、もう 1 枚にはスーツを着たぎこちない様子の男性の画像が含まれていました。 「ギリシャの二つの大きな問題――警察の残虐行為と腐敗した政治家だ。」

アテネの現代アート シーンは、2017 年にドクメンタが長年この展覧会の本拠地であるドイツのカッセルと共同開催されたときに始まったと言われています。アーティストが大挙して到着し始め、新しいギャラリーや美術館が非常に多く誕生したため、2020 年 9 月にはフィナンシャル・タイムズは「芸術の首都が台頭する」という見出しでアテネをヨーロッパのホットスポットとして称賛した。現在、アテネには非常に多くの文化空間があり、少なくとも 1 回の訪問ですべてを訪れることは不可能です。

私はブリーダーのような粗末な地元の前哨基地から優良ギャラリーの豪華な衛星に飛びついたガゴシアンは、2020年にコロナキの宮殿のような邸宅に移転しました。その広々とした応接室には、イタリアの巨匠ジュゼッペ・ペノーネの作品が展示され、彼の若い手の写真と、老化した血管を想起させるねじれた枝から作られた彫刻とが対比されていました。で国立現代美術館、2020年にコウカキ地区の一枚岩の新しい建物にオープンし、ギリシャの芸術家が世界的な名前とともに展示されています。というインスタレーションに惹かれましたアクロポリス リダックス (ディレクターズ カット)コンセプチュアルアーティストのケンデル・ギアーズによる。古代の要塞群とフランシス・フォード・コッポラの戦争叙事詩の両方を想起させるこの作品は、現代生活の危険と暴力についての解説として、金属製の棚にコイル状の有刺鉄線を配置している。

私のお気に入りの会場は、ネオン、アテネ北西部の住宅街、コロノスにある元タバコ工場の中に2021年にデビューした壮大なアートセンターです。その名の通り、洞窟のようなアトリウムの原石の壁は、青いネオンで詩の一行で輝いていました。作品、バーバリアンを待っています、米国のアーティスト、グレン・ライゴンによるこの本は、ギリシャ系エジプト人の詩人、CP・キャヴァフィの1904年の同名の傑作からの政治的感情を帯びた一節の9つの異なる翻訳を紹介する。それらの人々は一種の解決策でした。」何度も繰り返されることで、視聴者は言語のニュアンスや、言語によってフレーズの意味がどのように変化するかを熟考することができます。

時が刻まれた壁に飾られたライトアップされた詩を鑑賞していると、現代のアテネに焦点を当てて一週間過ごした後、私は要点を見逃していたことに気づきました。少し前まで文化評論家らは、この都市は輝かしい過去の重みによって抑圧されており、古典的な遺跡を何よりも大切にしていると主張した。しかし今日、この街の魅力は、何世紀にもわたって難なく融合しているところにあります。ギリシャの若者たちは、古代ギリシャ文化だけでなく、何世紀にもわたるトルコ統治や19世紀の独立闘争など、残りの長く複雑な歴史を吸収し、その上に築く文化的アイデンティティを築き始めている。確かに、その動きを完全に表現するのはまだまだ先のことですが、すでに新しいと感じる明白なエネルギーと自信があります。

アテネの最近の建築遺構のいくつかは、長らく無視されてきたが、社会生活のための劇場の舞台に転用されている。ある朝、シーラホテルのアーティストの友人たちが、以下から始まる小さなセルフガイドツアーを組み立てるのを手伝ってくれました。TAF/芸術財団、19 世紀のオスマン帝国の住居を占める学際的なスペースで、1900 年代初頭には、この地区のガス労働者や職人のための最後の長屋の 1 つとなりました。モナスティラキ地区の骨董品店の間の肩幅の路地に隠れており、緑豊かなパティオの周りに配置された 6 つの小さな部屋と、ギリシャの若いデザイナーがジュエリーを販売するギフト ショップがあります。少し歩いたところに見つけましたアナナは、1936 年のアールデコ調の建物のそびえ立つ光あふれる中庭にある素晴らしいカフェで、ファッショナブルな専門家のお気に入りのたまり場となっており、おそらくギリシャで最も強力なエスプレッソを提供しています。

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昼休み、中央野菜市場の近くにある目印のない観音開きのドアを探し出し、ディポルトへのボロボロの石段を下りたとき、発見はさらに興奮した。(9 ソクラトゥス; 30-21-0321-1463)、市内最古の、そして最も秘密の居酒屋。伝説によると、この地下にはソクラテスの時代にはワインバーがありました。現在、地下室のような空間には木製のワイン樽と、焦げた金属製のストーブの周りに置かれたガタガタのテーブルが所狭しと並べられ、そこでは食べ物の入ったボロボロのブリキの鍋が音を立てている。印刷されたメニューはないが、白髪のシェフ兼オーナーのディミトリス・コロリオスは、ボリュームたっぷりのイワシのグリルやボウル一杯のイワシを提供した。ヨウヴェツィ（赤いソースで肉を煮込んだオルゾ）、おいしいギリシャ版ラタトゥイユ、モスコフィレロ ワイン。それから彼は私のテーブルに座り、紙のテーブルクロスに「1959年」と書きました。この年は、彼がレストランでウェイターとして働き始め、最終的に約20年以上前にその職に就いた年だと彼は説明しました。

その夜、私は世代を超えた究極のエンターテイメントを求めて、カフェ アヴィシニア。別の曲がりくねった路地裏に隠れたこの愛すべき施設では、あらゆる年齢のアテナイ人が酒に酔って悲しみの歌を歌っていたレベティカアコーディオン奏者に合わせて演奏したり、時には立って踊ったりすることもあります。 「ギリシャのブルースだと思ってください」と夕食に参加したシーラ族のステファニディは説明した。 「それには、チャモリピ、説明するために、彼女はその曲の抜粋（「たとえ心が本当にそれを望んでいたとしても、私は二度と愛することはないだろう」）を翻訳し、踊り方を私に教えてくれました。ゼイベキコ、頭を下げ、腕を伸ばして行うゆっくりとしたステップ。 「父はいつも言ってました。鍵を落として床で探しているふりをしてください。」真夜中までに、彼女のアドバイスは見事に効果を発揮したようでした。

次の夜に向かったのは、スタブロス ニアルコス財団文化センター、周囲の庭園や噴水の上にファラオの壮麗さでそびえ立つ白い建造物の複合体で、マリーナ・アブラモヴィッチの実験オペラの公演が行われます。7 マリア・カラスの死。レンゾ・ピアノ設計の豪華なコンサートホールでは、満員の裕福なアテネ人がギリシャの偉大な歌姫の贅沢な人生と死を見て笑い、涙を流しました。

歴史の糸が最もシームレスにつながったのは、タクシーで 15 分の砂っぽい港地区ピレウスへ向かった最後の夜でした。紀元前 5 世紀、ここは古代アテネ海軍が建設され本部が置かれた場所で、政治家ペリクレスの黄金時代に海洋帝国を築きました。現代では、ここは地中海東部の海運の要所となり、現在ではヨーロッパで最もありそうでなかった芸術の中心地の一つでもある、とステファニディ氏は語った。

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私は慎重に、ポリデフクスという裏通りでタクシーを降りました。そこには、プロペラやボートの部品を販売する機械工場や埃っぽい金物店が立ち並んでいます。私はすぐに、放棄された作業スペースに対するアテネの情熱を極限まで高めた 3 つの新しいギャラリーを見つけました。それぞれが産業大聖堂のようにそびえ立つ、改装された石造りの倉庫の中にあります。私はから始めましたロデオ館長のシルヴィア・クーバリは、騒々しい電気ガレージのドアの後ろに隠された幽霊のような銀の茂みの彫刻など、ギャラリーが新たに入手した作品を大勢のイギリス人コレクターに見せていた。

「ギリシャの芸術家たちは今、より国際的な対話をしています」と彼女は言う。 「彼らはニューヨークのMoMAとヴェネチア・ビエンナーレ、パリのオルセー美術館の間を行き来しています。」それでも、ピレウスでは古代から中東との文化的なつながりが今でもはっきりと感じられました。コウヴァリさんは、イスタンブールでギャラリーを経営した後、アテネに戻ってきたと語った。一方、隣のカーワン・ギャラリーのオーナーはベイルートで先駆的な現代デザイン・ギャラリーを経営していた。

ギリシャの首都ではいつもそうであるように、ギャラリー巡りに最も重要なのは健康的な食欲です。カーワンの隣にある別の倉庫が、パレオワインストア、そびえ立つ、致命的に真面目なオーナー、ヤニス・カイメナキスが歩道に木製のテーブルを置いていた。再び、私は結婚パーティーに参加しているような気分になりました。近くの席にすぐに集まったグループとおしゃべりし、地中海のいくつかのワインから3ダースの高級ワインを選びながら、オーブンで調理したハタとリゾットの食事に落ち着きました。最古のブドウ畑はすべて開かれており、いつでも味わうことができます。歴史的な雰囲気の中での現代的な料理、魅力的な地元の人々、おいしいドリンクという理想的な組み合わせでした。

しかし、古代ギリシャ人は、愛するアテネが現代に姿を現したとしても、ほとんど驚かなかっただろうということに私は気づきました。結局のところ、美食家の哲学者エピクロスは、2,500 年前にこの大都市にふさわしいスローガンを思いつきました。「快楽は最初の善である」と彼は書きました。 「それはあらゆる選択とあらゆる嫌悪の始まりだ。」

決して変わらないものもあるようです。

このストーリーのバージョンは、雑誌 2023 年 6 月号に初めて掲載されました。旅行 + レジャー見出しは「まったく新しいアテネ」。」